সায়োন পর্বতে রাজা দাভিদের সমাধির পথ জেরুজালেমকে এক জীবন্ত গল্পে রূপ দেয়। দৃশ্যটি যেন একটি ঐতিহাসিক চলচ্চিত্রের মতো খুলে যায়: পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে সিংহ ফটক, সেই একই ফটক দিয়ে ১৯৬৭ সালে ইসরায়েলি প্যারাট্রুপাররা পুরনো শহরের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। আয়তাকার, কমলা রঙের পাথরগুলো আজও পদচারণা ধারণ করে – ইহুদি, মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের।
জেরুজালেম এমন একটি শহর, যা তিনটি ধর্মকে ধারণ করার জন্যই গড়ে উঠেছে।
রাজা দাভিদের সমাধির পথে বিভিন্ন ধর্মের মধ্য দিয়ে হাঁটা কেমন?
জেরুজালেমে বার মিত্জভা উদযাপন করা পরিবারগুলো রাজা দাভিদের সমাধি থেকে পশ্চিম প্রাচীরের দিকে যাত্রা করে। তারা গান গাইতে গাইতে হাঁটে, সঙ্গে থাকে শোফার, ঢোল, তূর্য এবং বাঁশির সুর। ইহুদি আনন্দের সঙ্গে মিলেমিশে যায় গির্জার ঘণ্টাধ্বনি, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে খ্রিস্টানদের উৎসবের ঘোষণা দেয়। এই ঘণ্টাধ্বনি পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের প্রাচীন গির্জার দিকে নিয়ে যায়, ঠিক ক্রিসমাস মৌসুমের মাঝখানে এবং নববর্ষের প্রাক্কালে।
সবকিছুই ঘটে একটি শহরের ভেতর, যা ভূতাত্ত্বিকভাবে তার স্তরগুলোকে উন্মুক্ত পাতার মতো প্রকাশ করে: প্রাচীন সময়ের মাটি। সেই মাটির ওপর গড়ে উঠেছে উপাসনালয়, রাজাদের সমাধি, মসজিদ ও গির্জা।
রাজা দাভিদের সমাধির পথে হাঁটা কেবল একটি শারীরিক যাত্রা নয়। এটি পরিচয়, ধর্ম এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যকার এক চলমান গতি। পথে থাকা সাইনবোর্ডগুলো বিরোধের মধ্যে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করে। একই সাইনবোর্ডে যিশু ও তাঁর শিষ্যদের “শেষ ভোজ”-এর কক্ষের দিকনির্দেশনা যেমন থাকে, তেমনি থাকে রাজা দাভিদের সমাধির পথও।
পথজুড়ে আরব বিক্রেতাদের ঠেলাগাড়িতে বিক্রি হয় স্কার্ফ, মসলা ও স্মারক। দৈনন্দিন বাণিজ্য মিশে যায় পবিত্রতার সঙ্গে, সাধারণের সঙ্গে মিলিত হয় মহিমান্বিত অনুভূতি। অভিজ্ঞতাটি প্রায় সুররিয়াল – জেরুজালেম একসঙ্গে একটি পর্যটন কেন্দ্র, সক্রিয় ধর্মীয় কেন্দ্র এবং ঘনবসতিপূর্ণ জীবনযাপনের স্থান হিসেবে কাজ করে।
সায়োন পর্বতে রাজা দাভিদের সমাধিতে প্রবেশ করলে দর্শক কী অনুভব করেন?
রাজা দাভিদের সমাধিতে প্রবেশ এমন এক মুহূর্ত সৃষ্টি করে, যখন মানুষ থেমে যায়, শ্বাস নেয় এবং ইতিহাসের এক মৌলিক চরিত্রের কাছে পৌঁছানোর জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। বেথলেহেমের রাখাল থেকে রাজা হয়ে ওঠা দাভিদ, যিনি গীতসংহিতা রচনা করেছিলেন, যোদ্ধা থেকে যিনি বিশ্বাস, অনুশোচনা ও মানবিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। প্রথা অনুযায়ী, রাজা দাভিদ নিজেই সায়োন পর্বতে সমাহিত, এবং আশপাশের এলাকায় রাজা সলোমন ও দাভিদের বংশের অন্যান্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত সমাধি ও কাহিনিও রয়েছে।
একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, সমাধির প্রবেশপথে থাকা প্রাচীন মেনোরাহ ও মেজুজার দিকে চোখ রেখে তীর্থযাত্রীরা ভেতরে প্রবেশ করে এবং “মেরি ক্রিসমাস” বলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। দৃশ্যটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। সুগন্ধির ঘ্রাণ মিশে যায় পাশের গির্জাগুলো থেকে ওঠা ধূপের গন্ধের সঙ্গে। সবাই একই স্থান ভাগ করে নেয়।
যখন সমাধিটি উন্মোচিত হয়, অনুভূতিটি প্রায় অবাস্তব হয়ে ওঠে। যেন বাইবেল খুলে গেছে এবং দর্শককে রাজত্ব, ধ্বংস ও পুনর্জাগরণের এক প্রাচীন কাহিনির ভেতরে টেনে নিচ্ছে। ২০২৬-এ প্রবেশ করা জেরুজালেম মনে করিয়ে দেয়, এই শহর শুধু অতীত নয়, বরং এক জীবন্ত বর্তমান – কোলাহলপূর্ণ, জটিল এবং বিস্ময়কর।
রাজা দাভিদের সমাধি ও সায়োন পর্বত ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় একটি উপলব্ধি স্পষ্ট হয়: জেরুজালেম আমাদের একটি গল্প বেছে নিতে বলে না। বরং সব গল্প পাশাপাশি রাখে এবং আমাদের শোনার, বোঝার ও গ্রহণ করার আহ্বান জানায়। সিংহ ফটক ও ক্রিসমাসের ঘণ্টাধ্বনির মাঝে, বার মিত্জভা ও গীতসংহিতার সুরের মধ্যে, শহরটি প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে লিখে চলে – নানা জাতি ও জনগোষ্ঠীর গান বহন করে, তবু বারবার ফিরে আসে সেই অমর ধ্বনিতে: “দাভিদ, ইসরায়েলের রাজা, জীবিত ও অটল।”
